Quitar, sacar o extraer el rodamiento o cojinete, de un buje MICHE, de pista, manualmente, de forma casera.

A una de las Morsas, la 02, a pesar del poco rodaje que tiene sobre sus ruedas, se le ha averiado un rodamiento.
Mandar el buje al taller significaba un gasto semejante, entre gastos de envío, mano de obra y rodamiento, al de, practicamente, un buje nuevo, pues este ya no tenía garantía.
Tocaba intentar extraerlo.
Para ello, utilicé un destornillador con la punta cortada. Es decir, cortado por el vástago, sin punta.
Apoyando el buje entre 2 tacos de madera, introduje el destornillador totalmente inclinado, de forma que un borde del cilindro del atornillador (con los cantos vivos, para un mejor apoyo en el rodamiento) apoye en este.
Con una maza, fui golpeando razonablemente fuerte, girando el buje paulatinamente, de forma que fuera saliendo progresivamente y de forma constante por toda su circunferencia.
Y, tras unos cuantos golpes, alehop, el buje en mi mano.
Sin extractores.
Precio del Rodamiento o cojinete: 7 €. Y buje nuevo

(En las fotos, el buje ya está un poco fuera porque, con la emoción, olvidé hacer fotos desde el principio)

Cambiar o sustituir radio partido rueda trasera en el lado de los piñones.

Es posible que, yendo de viaje o en una excursión, partamos un radio. Los radios, si todo va correctamente, no suelen partirse, pero una salida de cadena, por ejemplo, hacia el lado del o de los piñones, puede golpear la cabeza del radio y debilitarla lo suficiente (y si ocurre más de una vez, con mayor motivo) como para que termine partiéndose.
Si esto nos ocurre, debemos, cuanto antes, intentar poner un radio nuevo, pues la pérdida de tensión en esa zona puede hacer que otros radios afectados, rompan antes de lo previsto y crear una rotura en cadena que nos dejaría tirados.
Teniendo en cuenta que, para poner o cambiar un radio en el lado de la piñonera, nos obliga a desmontar esta, cosa quizás imposible, en medio de la carretera, podemos utilizar un viejo recurso que nos sacará del paso y nos durará, probablemente, tanto como un radio puesto en condiciones.

Cogemos un radio nuevo o uno cualesquiera delantero, si nuestra rueda no lleva disco o, si lo llevara, del lado contrario al disco (y coincidiera el largo, lógicamente).
Hay que tener en cuenta que los radios que más sufren son los del lado del piñón (por la tracción de los pedales) y de los discos, cuando nuestros frenos son de este sistema, pues al frenar en ellos, el buje queda bloqueado o frenado, en tanto la rueda, por su agarre al asfalto, tiende a girar, forzando y tensando los radios del lado del disco, especialmente.
Como decía, cogemos un radio, le cortamos la cabecilla lo más a ras posible, lo doblamos cual si fuera un bastón, lo introducimos (sin desmontar para nada los piñones) en su agujero correspondiente, roscamos la cabecilla para dar la tensión adecuada y... a pedalear.
Sencillo, económico, efectivo y duradero.

(Yo, para explicarlo, lo he hecho en el taller con ayuda del tornillo, lo que facilita la maniobra, pero lo tuve que hacer en la carretera, y es posible).

Radio preparado para descabezarlo

Cortamos la cabeza del radio

Cabeza de radio eliminada

Doblamos el extremo así o con un alicate y una piedra o enganchándolo en alguna hoquedad o ranura o....

Esta es la forma, aproximada, pues depende del grosor de nuestra aleta, que debe tener.

radio colocado!

Herramientas para poner casquillos de dirección. Perucha. Hecho a mano.

Necesitaba una herramienta para colocar los casquillos. Se me ocurrió que una barra de hierro roscada, de las que venden en las ferreterías con sendas arandelas grandes y unas tuercas,  podría servirme.
Y así fue, funciona, sólo que, al ser un trabajo en serie, necesitaba perfeccionarlo.
Nuevamente, Perucha, el mago, puso sus conocimientos a disposición, con esa generosidad que me tiene asombrado.
Así, en diferentes procesos, ha cortado y perforado una plomada que utilizo como centrador, y una llave para, metida en la tuerca, poder hacer más fuerza en el roscado, por la mayor palanca, que además amplio con una barra en la que introduzco uno de los brazos de dicha llave.
Maravilloso. Pan comido desde entonces.
Gracias, Perucha!!!

En la parte superior, la barra, hecha a medida, con el torno, para colocar el casquillo de la barra de dirección

Frenada en agua. Homologación. Ossby. Zapatas freno. Hecho a mano

En Ossby, la fabrica de bicicletas donde trabajo, las ideas y su puesta en practica, son la constante de cada día.
En este caso, estamos homologando la bicicleta para el mercado europeo y necesitábamos saber la distancia recorrida en condiciones de mojado. El suelo se mojaba, fácilmente, con manguera, pero poner los frenos en las peores condiciones de frenada no era fácil, hasta que el departamento de I+D, dio con la solución.
Con urgencia, se busco unos recipientes, en este caso, botellas de leche. Nos tuvimos que beber 2 de golpe. Esa fue la parte más complicada.
A continuación, con conductos de acuario y riego, llaves, codos y empalmes, fabriqué un sistema que llevaría el agua directamente, de las botellas, a las zapatas de freno. La salida de las botellas, se sellaron con epoxi, luego incluí una llave de paso y la división a cada zapata.

Extractor de piñón libre hecho a mano. Perucha.

En el taller de Higinio Domingo Perucha, se hace magia de la buena. Con buenas artes y mejores manos.
Perucha y, como ya comenté, Nacho, son máquinas de crear y yo, el afortunado alumno que absorbe todo lo que mi moderada inteligencia me permite.
En este momento, en concreto, mientras escribo estas líneas, Nacho se encuentra inmerso en la fabricación de una bici cargo, de la que ya pondré fotos y Perucha en un la conversión de una bicicleta de 2 ruedas en otra de 3.
El otro día, estuve desmontando las ruedas de una bici que estoy modificando para recuperar las antiguas llantas. Como los radios estaban agarrotados y no pensaba usarlos, pues llevarán (las llantas) buje  con cambio y dinamo, los corté.
En la rueda delantera, ningún problema para recuperar, también, el buje. pero en la trasera, gracias a mi anterior ignorancia, al tener los radios cortados, no había quien desarmara el piñón del buje. Para conseguirlo, aconsejado por el maestro, armé la rueda provisionalmente con otros radios y, ambos los dos, más el que yo, se puso en el torno a fabricar un extractor específico, mientras yo aprendía.
Un momento después de torno y un buen rato a continuación de lima, donde también me tuvieron que enseñar cómo se debe coger la lima, el extractor cumplió su función.

reconversión de una Otero en triciclo

Extractor de piñón realizado a mano por Perucha y yo

Así se coge una lima de metal. Todo tiene su arte.

Faro Vintage pasado a Led. Front ligth bicycle vintage led.

Llevaba un tiempo con el deseo de pasar un faro de estética antigua a Led. Y el otro día, en un mercadillo, encontré este maravilloso zepelín.
Con un frontal estupendo que me regalaron, he transformado el aparto en una magnífica y vintage fuente de luz.
Siento no poder aportar fotos del proceso, pero un desafortunado accidente, ha borrado las imágenes de la tarjeta, perdiéndolas todas.
No obstante que todo el proceso, ha sido artesanal y realizado con herramientas manuales, trasladando  todas las piezas del frontal al faro, alargando cables y demás.

Antirrobo de asiento /sillín.

He puesto en práctica un invento que un día vi por la calle. Alguien tuvo la genial idea de unir el sillín al cuadro de la bici con un trozo de cadena vieja.
La idea es sencilla pero efectiva y evita, hasta cierto punto, el robo del sillín. Al menos le complica la labor al caco.
Un tronchacadenas, un trozo de cadena gastada, un pelín de paciencia y otro de tiempo.

Cogemos una cadena, la limpiamos si está sucia, la pasamos por las barras del sillín y por el cuadro de la bici, para calcular el largo del tramo necesario.
Marcamos el eslabón de corte. Con el tronchacadenas, sacamos el bulón de unión, parcialmente, dejándolo enganchado en una de las caras del eslabón. Ello, nos facilitará, posteriormente, volver a introducirlo.
Sacamos la cadena del troncha y doblándola ésta lateralmente, sacaremos el eslabón, ya que al no haber sacado el bulón en su totalidad, éste nos lo impedirá hacerlo. Al doblarla lateralmente, lo conseguiremos. Ahora ya tendremos la cadena a la longitud deseada.
Introducimos la cadena por el asiento y el cuadro y, en un lateral, para poder trabajar más cómodamente, realizaremos la unión. Como el bulón ya lo tenemos introducido en una de las chapas de la cadena, sólo deberemos realizar el proceso de manera inversa a cuando lo abrimos.
Suerte!.

Pedales madera bicicleta 01. Wood pedals bicycle 01.

Ahora, le toca el turno a los pedales. Pedales de madera.
Primero, cogemos unos pedales clásicos y les quitamos los tacos de goma, que sustituiremos por madera.
Con anterioridad, en nuestros paseos por el campo, hemos cogido trozos de ramas razonablemente gruesas de los fresnos podados. En Madrid, en las cercanías de El Escorial, Villalba, etc, podan en invierno los fresnos. Es momento de pedir unos trozos. ¡Hay que reciclar!.
Cortamos una loncha del grueso de las piezas que necesitamos, marcamos las "palas" de los pedales, las agujereamos, las cortamos individualmente, las damos forma y las instalamos. Fácil.

Manillar Madera 01. Paso 8. Wood Handlebar 01. Step 8.

A falta del acabado definitivo, está listo para usar. Y, confirmo que, aunque flexa un poco, los más forzudos de mis amigos, que antes de probar, prometían partirlo, no lo consiguieron ni de lejos. Ya digo, un poco de flexión, poco, y nada más. De partirlo nada. Ni a extensión, ni a compresión.

Manillar Madera 01. Paso 7. Wood Handlebar 01. Step 7.

Ya está a punto de caramelo. Poco a poco, como el pajarito haciendo su nido, el manillar avanza y está cercano a su terminación.
Hoy le he redondeado las esquinas y ahora está en fase de limpieza del oxido que la primera tabla tiene en el frente. No sé si podré eliminar del todo las manchas. En caso de que no, estudiaré que hacer.
De cualquier manera, este es el de pruebas, el que marcará las pautas de los siguientes.

Manillar Madera 01. Paso 6. Wood Handlebar 01. Step 6.

Ya comenté que, para no manchar todo de pegamento, envolví al manillar en plástico. La idea resultó ujn fracaso pues, al no tener contacto con el aire, no secaba.
Para solucionarlo, primero, corté con un cúter la parte superior y, otro día, cuando esa parte ya estaba seca, separé el molde u horma de su base y comprobé, atónito, que la parte inferior del mismo, continuaba líquida.
Corté nuevamente el plástico y, a esperar a que secara.
En la foto anterior, está el manillar recién desmoldado y en las de ahora, el mismo manillar, se ha limpiado en los laterales y en los extremos, mediante la sierra de cinta.
Y es muy sólido y ligero.
Continuará.......

quitando las "barbas"

desbarbando

Empieza a tener cierta estética

Aquí estoy adelgazando el manillar para acercarme a las medidas

Lijando el exterior e interior, ligeramente.

Manillar Madera 01. Paso 5. Wood Handlebar 01. Step 5

Tras mi paso por las manos del galeno, he podido desmoldar. Es una maravilla. No pesa, es resistente y está muy sucio y con mucho trabajo por delante.
Seguiremos. Estoy deseando ponerme con él, pero debo esperar. Cosas de la medicina.

Wood Handlebar. Manillar Madera

Manillar madera 01. Paso 4. Handlebar 01. Step 4

Hoy, antes de la obligatoria parada que me espera, he decidido encolar las láminas del manillar. La verdad, es que estaba ansioso.
Tanto, que no he pensado lo suficiente en las consecuencias de los actos posteriores. Como resultado, la he liado.
El pegamento, muy pegamentoso, ha empezado a embadurnar todo (o más bien yo). El asunto es que, en un momento determinado, había pegamento por todos los sitios y he considerado que, si lo metía en la horma tal y como estaba, tendría una horma rellena de manillar, pero eternamente, para siempre jamás, dado el desbordamiento del mismo.
Para evitarlo, lo he rodeado de plástico alimentario y lo he metido en la horma. Dice el fabricante que el pegamento empieza a endurecer a los 30 minutos. Pues bien, siete horas después, seguía líquido. Creo que incluso más.
Ahora, (momento de la foto), he cortado el plástico con un cúter, para que respire y cure y veremos, aunque ya lo veré el viernes o sábado, que es cuando vuelvo al hogar.
Continuará....

Manillar encolado. Lo sucio, es cera nogal, para evitar que se pegue nada al molde

El curado, por lo que se ve, es aeróbico. Necesita, por tanto, respirar aire para su curado, pero el fabricante no lo dice en su envase o no lo he visto.